Как я перестал смеяться над северокипрскими винами и начал брать их на подарки сомелье

Знаете, когда я только переехал на Северный Кипр, местное виноделие вызывало у меня снисходительную улыбку. Ну серьёзно, остров, где турецкий кофе и айран — культ, а про вино вспоминают как-то между делом. Первая бутылка, купленная в супермаркете, откровенно разочаровала. Я махнул рукой и перешёл на привозное итальянское.

Прошло три года. И сейчас в моём баре — пять бутылок с кипрских виноделен, а знакомый московский сомелье, приезжавший в гости, увёз с собой ящик. Сказал: «Слушай, тут есть вещи, которые выстрелят лет через пять, бери сейчас».

Вот пять виноделен, которые реально удивляют. Даже если вы считаете себя скептиком.

Vasilikon Winery — тот случай, когда семейное дело переросло в культ

Под Гирне (Кирения), в деревушке Айя-Эрини. Въезжаешь — и сразу чувствуешь: здесь живут виноделием, а не просто делают «местное вино для туристов».

Основатели — семья Кириаку, греки-киприоты, которые после 1974 года остались на севере. Не уехали, не бросили землю. И продолжали делать вино, когда это было сложно и невыгодно. Мне рассказывали, в 80-х они возили урожай в мешках на осликах — звучит как легенда, но очень похоже на правду.

Советую пробовать Syrah и Cabernet Sauvignon. Не потому что модно, а потому что местный терруар даёт им совсем другой характер — более мягкий, округлый, без той дубовой агрессии, что бывает в новосветских винах.

«Vasilikon — это не про статус, это про честность. Ты пьёшь виноград, а не технологию». — фраза, которую я услышал от хозяина и запомнил.

На дегустацию лучше приезжать с утра в будний день. В выходные там толпы — местные знают место.

Karsan Winery — сюрприз в предгорьях Пентадактилоса

Винодельня у подножия гор, почти на границе с буферной зоной. Вид оттуда — отдельный наркотик: виноградники, за ними горы, и где-то вдалеке полоска моря.

Чем Karsan цепляет — они не гонятся за сортами «для всех». У них есть местный автохтон, который непросто выговорить, но очень интересно попробовать: Maratheftiko. Это красный сорт, который рос на Кипре веками, чуть не исчез в 90-х, а сейчас его потихоньку возрождают.

Вкус — плотный, с нотками тёмных ягод и сушёной вишни, но без слащавости. И танины — бархатные, не дубят рот. Многие сравнивают его с итальянским Примитиво.

Честно признаюсь: когда я впервые попробовал Maratheftiko от Karsan, я не поверил, что это сделано на Северном Кипре. Думал, может, привозное разливают. Но нет — хозяин лично водит по погребам и показывает бочки.

Büyükkonuk Wine House — винодельня без пафоса в деревне

В деревне Бююкконук (Kom-i Kebir) — той самой, где каждую осень проводят фестиваль органических продуктов. Там есть маленькое хозяйство, которое делает вино буквально «для своих» — и для тех, кто знает.

Никаких шикарных дегустационных залов. Просто дом, погреб и очень старые лозы. Некоторые кусты — старше меня, лет 50–60.

Специализация — белые вина. Особенно из винограда, созревающего на каменистых почвах. Лёгкие, минеральные, с цитрусовой кислинкой. Идеально под рыбу и морепродукты — которых на острове, сами понимаете, хватает.

Купить напрямую — проще всего. Цены смешные по сравнению с тем же Vasilikon. Единственный минус: искать их продукцию в обычных магазинах почти бесполезно. Только на месте или через знакомых. Если вы живёте на острове — заведите контакт, не пожалеете.

Ozanköy Vineyards — современный подход к древней земле

Винодельня в деревне Озанкёй (Казафана). Молодой проект, которым руководят ребята, учившиеся виноделию в Европе. Они привезли технологии, но оставили местный характер.

Они работают с Cabernet Franc, который на Кипре редко встречается. И получается интересно: вино не тяжёлое, не перегруженное, с нотками зелёного перца и лёгкой пряностью. Очень гастрономичное — под мясо, сыры, даже под копчёную рыбу.

Я люблю заезжать к ним в конце лета, когда виноградники пахнут солнцем и пылью. В дегустационной комнате прохладно, пахнет дубом, и подают крошечные тапас — сыр, оливки, местный хлеб.

Кстати, если вы решите купить или арендовать дом рядом с Гирне и подумываете о районе с винодельнями — смотрите в сторону Озанкёя или Ташкента. Там тихо, зелено, и до той же Karsan или Vasilikon — рукой подать.

Kantara Winery — единственная, кто делает игристое правильно

Винодельня у подножия замка Кантара — того самого, с которого открывается вид на весь залив. Они специализируются на игристых винах, сделанных классическим методом (да-да, как в Шампани).

Я был на производстве. Видел, как вручную делают ремюаж — поворачивают бутылки на специальных станках. Это кропотливый труд, и на Кипре этим занимаются единицы.

Их Brut Rosé — это любовь. Никакой приторности, сухое, с мелкими стойкими пузырьками. Идеально для встречи гостей или просто понедельника, который хочется сделать чуточку лучше.

Цена выше средней по острову, но дешевле любого импортного аналога. И качество — дай бог каждому.

Что по итогу?

Северный Кипр не догоняет Италию или Францию — у него свой путь. И это путь интересный, потому что здесь пока нет массовости и погони за экспортом. Есть люди, которые делают вино, потому что любят землю.

Кстати, если вы захотите найти редкие бутылки или привезённое вино от друзей — заглядывайте в объявления на PulseMarket. Там иногда продают частные коллекции, или можно арендовать машину на день и устроить себе винный тур по всем пяти.

Читайте другие статьи о жизни на Кипре — там есть и про еду, и про районы, и про то, как не попасть впросак с документами.

А если хотите быть в курсе новых объявлений первыми — подписывайтесь на наш Telegram-канал объявлений. Там иногда случаются находки: кто-то продаёт вино из своей коллекции, кто-то — мебель для дома, кто-то — ищет компанию для дегустации.

Приезжайте, пробуйте, удивляйтесь. Северный Кипр — он такой: снаружи скромный, а внутри — сокровище. 🍷