5 малоизвестных виноделен Северного Кипра: дегустация без туристических групп

Когда я переехал на Северный Кипр, первое, что меня удивило — здесь буквально некуда деться от виноградников. Холмы Карпаса, долины вокруг Гирне, даже пустые участки в Искеле — всё засажено лозой. Но туристов везут обычно в одно и то же место: большая винодельня с дегустационным залом, сувенирным магазином и автобусами у входа.

А я вам скажу так: настоящее вино здесь — не там, где толпа. Оно — у семей, которые делают его для себя, для соседей, для местных ресторанов. И до них, поверьте, добраться проще, чем кажется.

Давайте я проведу вас по пяти местам, где вы попробуете то, чего нет ни в одном туристическом буклете. Я сам объездил их за последние пару лет, с некоторыми виноделами уже на «ты».

Почему все хвалят Commandaria, а пьют местные совсем другое

Тут есть подвох, о котором не пишут в путеводителях. Commandaria — это сладкое десертное вино, и оно знаменито на весь мир. Но на Севере его делают всего пара производителей, и оно, честно говоря, на любителя.

Местные жители пьют совсем другое. Лёгкое красное, которое подают охлаждённым (да-да, на Кипре красное пьют холодным, привыкайте). Белое из местных сортов, которое отлично идёт под мезе. И, конечно, домашнее вино из винограда, который растёт прямо во дворе.

Если честно, половина этих виноделен — даже не винодельни в привычном понимании. Это семьи, которые держат пару гектаров лозы и погреб под домом. Но качество последних лет растёт так, что я иногда покупаю бутылку на подарок — и не стыдно.

Кстати, если вы присматриваетесь к недвижимости здесь и думаете о доме с участком — это отдельный повод присмотреться. Свой виноградник на полсотни кустов — это не роскошь, а местная норма. В разделе Недвижимость на PulseMarket полно домов с землёй, где можно развести и лозу, и оливки, и пару лимоновых деревьев для вида.

Винодельня в Беллапаис: вино с видом на аббатство

Начну с места, которое проще всего найти. Деревня Беллапаис — это туристическая мекка, тут я не спорю. Все приезжают к аббатству, толкаются в кафе. Но если вы свернёте с главной улицы и пройдёте чуть вглубь, найдёте маленькое семейное хозяйство, которое работает уже три поколения.

Никаких дегустационных залов с фужерами. Вам просто нальют в стакан из-под чая, если попросите. И это будет, возможно, лучший каберне, который вы пробовали за последний год.

Цены — смешные по европейским меркам. Бутылка обойдётся в пару-тройку фунтов, если брать прямо у них. В ресторане та же самая бутылка будет уже в четыре раза дороже.

Советую брать сразу две-три. Первая — попробовать, вторая — распить за ужином, третья — «на сувенир» (дома всё равно откроете через неделю).

Семейная винодельня в Татлысу: как это было 200 лет назад

Вот сюда туристов точно не возят. Татлысу — это деревня в горах над Гирне, где время будто остановилось. Узкие улочки, каменные дома, старики, сидящие на завалинках и смотрящие на море.

Здесь есть одно хозяйство, которое работает ровно так же, как и два века назад. Виноград давят ногами. Серьёзно. Я сам видел — и до сих пор не могу до конца в это поверить.

Дед, который всем тут заправляет, на моё «как можно давить ногами в двадцать первом веке» только рассмеялся. Сказал: а ты попробуй сначала машиной, потом ногами, потом скажи, что отличается. Спорить не стал — вино действительно другое. Более плотное, более «живое», что ли.

Дегустация тут — это просто разговор за столом. Вам вынесут хлеб, оливки, сыр и пару бутылок. И вы сидите, болтаете о жизни, смотрите на закат над Средиземным морем. Честно, это один из лучших вечеров, что у меня были на острове.

Найти это место сложно — на картах его нет. Спрашивайте у местных в деревенской кофейне, вам покажут. Или просто идите на запах винограда.

Озеро и виноградники в Эсентепе: неожиданное сочетание

Эсентепе — молодой район, тут всё строится. Новые дома, новая инфраструктура, люди переезжают кто откуда. Но виноградники здесь были задолго до всех этих строек.

Одна винодельня тут особенно интересна. Она не маленькая — несколько гектаров, современное оборудование, аккуратные ряды лозы. Но публика туда почти не ходит, потому что находится она в стороне от всех туристических маршрутов.

Что мне тут нравится — так это их подход к дегустации. Никаких «дегустационных сетов» по 20 фунтов за три глотка. Тут наливают по-честному: пять-шесть вин, все с объяснениями, и если вам что-то не зашло — ничего страшного. Зато если зашло, можете купить ящик со скидкой.

А ещё у них есть вино из винограда, выращенного рядом с озером. Звучит странно, но у него особый, минеральный привкус. Я такое нигде больше не пробовал.

Рядом с этой винодельней, кстати, много земли продаётся. Если вы задумываетесь о переезде и хотите жить среди виноградников, а не в городской застройке — это хороший район для поиска. Можно даже арендовать дом на время, чтобы осмотреться и понять, ваше это место или нет.

Винодельня в Карпасе: вино, которое делают на краю земли

Карпас — это вообще отдельная история. Полуостров на самом востоке острова, где дороги становятся грунтовками, а цивилизация заканчивается. Кто-то скажет «глушь», а я скажу «атмосфера».

Тут есть пара хозяйств, которые работают на чистом энтузиазме. Лозы растут на бедных каменистых почвах, воды мало, ветра много. Казалось бы, что тут вырастет?

А вырастает вино с характером. Терпкое, насыщенное, чуть диковатое. Некоторые сорта тут — автохтонные, то есть растут только на Кипре и больше нигде в мире. Попробуете — и поймёте, почему местные ни на что его не променяют.

Одна история меня особенно зацепила. Хозяин одного хозяйства рассказал, что его дед сажал эти лозы после войны, когда земля была никому не нужна. Теперь эта земля стоит бешеных денег, а лозы — как памятник тому, что здесь было. Он делает вино не для продажи, а «чтобы было».

Но продаёт, конечно. По-соседски, за символические деньги.

Маленькое производство под Лефкошей: столичный подход

А теперь — неожиданный поворот. В Лефкоше (Никосии), в старой части города, есть винодельня, которая делает вино из винограда, привозимого с северных склонов гор. Звучит странно — вино в городе? — но на практике получается очень интересно.

Подход тут более «европейский». Небольшие партии, эксперименты с выдержкой, попытки делать игристое из местных сортов. Получается, честно скажу, не всегда. Но когда получается — это открытие.

Тут проводят нормальные дегустации — с бокалами, с рассказами о вине, с правильной подачей. Но из-за того, что место маленькое и не разрекламированное, людей всегда немного. Приходите в будний день — будете вообще одни.

Я люблю заходить сюда после прогулки по старому городу. Отличный способ завершить день, когда уже посмотрел все музеи и наелся мезе.

Как выбирать вино на Северном Кипре: мои правила

Набью руку на советах — я тут много практики набрался.

Первое. Смотрите на этикетку. Если написано, что вино сделано на Кипре — берите смело. Если «разлито на Кипре» — это импортный напиток, просто разлитый тут. Разница огромная.

Второе. Спрашивайте у местных. Не у продавца в туристическом магазине, а у бариста в обычной кофейне, у соседа, у таксиста. Они знают, где настоящее. Мне как-то таксист привёз к винодельне, о которой я потом рассказывал всем знакомым полгода.

Третье. Не бойтесь дешёвого вина. Вино за 3-4 фунта тут может оказаться прекрасным. А вино за 15 — разочарованием. Всё зависит от конкретного хозяйства, а не от цены.

Четвёртое. Берите с собой наличные. Многие семейные хозяйства не имеют терминалов для карт. Наличные — король на Кипре, особенно в деревнях.

И пожалуйста, не забудьте про правила дорожного движения. Дороги в горах — серпантины, а вино тут крепкое. Дегустируйте по чуть-чуть, а не как я в первый раз.

Зачем вам это всё (и как тут жить)

Я вас познакомил с пятью местами, но на самом деле их десятки. По всему острову разбросаны маленькие хозяйства, каждое со своим характером. Объездить все — это целое приключение на месяцы. И, честно говоря, это один из лучших способов узнать настоящий Кипр, а не туристическую витрину.

Если вы только думаете о переезде и хотите сначала приехать «на разведку» — арендуйте машину и устройте себе винный тур. Это займёт дня три, но вы увидите больше, чем за месяц стандартного отпуска. А потом, если решите остаться, — добро пожаловать в клуб любителей кипрского вина.

Ну и вишенка на торте: местные виноделы часто продают свой виноград осенью. Если будете жить тут — можно закупить пару сотен килограммов и попробовать сделать своё вино. Соседи помогут, тут это обычное дело. Я в первый год сделал 50 литров — и до сих пор горжусь.

А если вам нужно всё для обустройства дома на новом месте — от мебели до кухонной утвари — загляните на PulseMarket. Там можно и арендовать жильё, и купить всё необходимое у местных, безопасно и без переплат. Маркетплейс Кипра, объявления с проверкой, никакого спама.

И подписывайтесь на наш Telegram-канал объявлений — там каждый день появляется что-то интересное. Может, завтра там будет продаваться дом у виноградника, который вы видели в моей статье?

А ещё у нас в блоге о жизни на Кипре есть куча материалов о переезде, визе, школах и прочем. Заходите, читайте, спрашивайте — отвечаю на всё.